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[巴爾幹半島16天自駕行](20)-斯洛維尼亞-盧比安納(Ljubljana)城區漫遊 Free Walking Tour




斯洛維尼亞的最終站,來到首都-盧比安納,它是個小而美的城市,每一個轉角、每一棟建築,你都以為你在中歐,不需要任何交通工具,也不用研究套票,不用鐵腿就能到達的距離,知名的三重橋和盧比安納城堡都在咫尺之間,累了停下來喝杯咖啡,雖然很多指是無名建築,但絕對可以殺掉你一堆底片。


旅行日期2017.06.17~18
旅行地點布雷德湖盧比安納(Ljubljana)-札格雷布

回到盧比安納第一件事情就是去還車,然後開始我們的大眾交通工具之旅。Sixt 的還車月台就位於火車站裡面,而火車站裡的麥當勞也一解我們故鄉才吃的到的食物的鄉愁,在巴爾幹半島十幾天,來到盧比安納才有麥當勞,從這裡也能感覺到其實斯洛維尼亞確實比較接近西歐。

盧比安納的火車站也跟這個地方一樣小而美。

從車站步行到老城區只要十分鐘,盧比安納之行從飛龍橋(Zmajski most)開始。盧比安納的守護龍-傳說希臘英雄從國王那裡偷了一個寶物,穿過黑海沿著盧比安納河逃跑,跑到噴火龍的故鄉-盧比安納,他為了保護當地居民就把龍殺死了。但這個故事跟盧比安納人把飛龍設為保護神的關連好像有點薄弱。

飛龍橋除了有傳說,也具有歷史意義-他是歐洲第一座鋼筋混凝土的橋,最初被命名為法蘭茲·約瑟夫橋,紀念這位奧匈帝國皇帝在 1848~1888 年間統治此地。

站在下一座橋看盧比安納普列舍仁廣場,多彩的顏色,精緻的建築。就這樣短短幾分鐘,我便愛上了這個城市。


斯洛維尼亞

斯洛維尼亞位於東南歐,鄰國有義大利、奧地利、匈牙利及克羅埃西亞。羅馬帝國、神聖羅馬帝國到奧匈帝國都曾經統治過這裡,因此文化不知不覺在這裡融合。人民多為信奉天主教的斯拉夫人,在一次大戰之後和克羅埃西亞與塞爾維亞組成南斯拉夫聯邦,在聯邦中斯洛維尼亞雖然土地最小,但卻對產業貢獻大於五成,當南斯拉夫領導人 Tito 過世後,當地人民認知到自己不再需要這個聯邦,於 1990 年公投通過獨立,一開始南斯拉夫軍隊試圖鎮壓,但在十天後雙方便達成協議,並沒有造成傷亡,史上稱十日戰爭。相較於種族宗教複雜的克羅埃西亞、塞爾維亞、波士尼亞在戰爭中造成大量傷亡,斯洛維尼亞是巴爾幹半島國家獨立的第一槍也是典範。

隨後斯洛維尼亞便受國際承認,並加入聯合國與歐盟,將國家方向從東歐共產主義逐漸轉向西方,也因此是巴爾幹半島中發展程度最好的國家。

盧比安納

盧比安納是斯洛維尼亞的首都,面積約170平方公里,人口卻不到 30萬 ,位於阿爾卑斯山腳的盧比雅那由盧比安尼卡(Ljubljanica)穿越,城市的建築受到奧地利和義大利的強烈影響,遍布文藝復興風格、巴洛克風格、新古典主義和新藝術運動風格的古老建築與橋樑,1895 年的大地震,城市遭受大規模的毀壞,出身於此的奧匈帝國建築師普雷契尼將古埃及羅馬、伊斯蘭與新古典主義和新藝術運動風格融合,在一戰後進行改造,使整個城市充滿活力,因此盧比安納的建築整齊又新穎,但又不失當地特色(共產主義+巴洛克式風格)的原因

因為地處大國交界,及受過多文化統治,盧比安納雖然不及維也納、布拉格、威尼斯、杜布羅夫尼克有名,但卻用斯拉夫、日耳曼、義大利及共產主義,開創出另一種不一樣的風格。


路上真的有騎馬的騎警欸,很酷。

斯洛維尼亞是相對開放的國家,同志在這裡並不像巴爾幹半島其他國家一樣受到排擠。處處都不會讓你覺得在東南歐。

盧比安納大概跟台北市一樣大,但老城區大概方圓 15 分鐘的距離,這個城市模型很清楚的看到整個城市沿著盧比安尼卡(Ljubljanica River)而建,山上是盧比安納城堡。

模型很逼真,這裡就是盧比安納最有名的三重橋。

在盧比安納必做的一件事就是去參加 Free walking tour,兩個小時就可以把城市走完,而且得到很多在地人在知道的事情。我參加的是這家- Ljubljana free tour。他還有其他更深入的導覽,有固定價格。誠摯推薦英文程度不錯的人到你有興趣或很有文化的地方,都可以找找當地的 free walking tour,跟著當地年輕人走訪這個城市,這個 free 的意思不是指真的可以不用付錢(不然導遊都做心酸了),而是你可以依據你的收穫、導覽長短、城市物價,在結束的時候給導遊一些小費(詳情請參考[巴爾幹半島16天自駕行](1)總整理-行程規劃、自駕攻略、必去景點介紹、花費)

盧比安納觀光局的地圖是整個東歐做得最好的免費地圖,有建築的立體圖示的地圖我覺得最方便對照,有時候只看平面圖在每條街都長得很像的時候常常會迷路。而且他還標註了步行距離,從市中心走到火車站只需要 15 分鐘,真的是很迷你的都市。


地圖解析度可能沒有很好,我又用 google map 把重要景點標示出來。並附上旅館主人推薦的拍照點。(點圖可放大)

集合點位於普列舍仁廣場(Prešeren square)旁,廣場為盧比安納的正中心,所有人都從這裡展開盧比安納之旅。

廣場旁邊的方濟各報喜教堂(Francisan church)粉紅色的外牆是廣場上的焦點,巴洛克式建築。

隔壁的建築也很吸睛,烏爾班宮殿(Urban House),意思是城市的建築。是一家精品百貨公司。牆面雕刻華麗,在粉紅色的教會旁映襯成為廣場上第二顯眼的建築。

建於 1903 年,頂端的雕像是商業之神 Mercury,而正面的人頭則為當初這棟建築的主人。

中央藥局(Central Pharmacy),這棟義大利風格的建築原本是咖啡廳,現在則是歷史最悠久的藥局,仍在營業中。

普列舍仁雕像(Prešeren  monument),他是斯洛維尼亞最偉大的詩人,他後方的不是他女朋友,是象徵藝術的繆思女神(Muses),其中一首詩是斯洛維尼亞的國歌。

對面房子有一個紅色的雕像趴在自家窗邊望著廣場上的普列舍仁,他就是普列舍仁的心上人-尤利亞,可惜後來她嫁給別人。

回來後忽然好後悔怎麼沒有踏進教堂、百貨公司和藥局呢,看看裡面和外面是否一樣令人驚艷。

尤利亞的家隔壁是霍夫曼之家(Hauptman House),這也是維也納分離藝術的代表建築,屋主是經營染料的商人,外觀大膽的用各種色塊裝飾,二樓以下則保留原來的巴洛克風格。

廣場上有記得帶傘和注意下雨的標示,而每次經過也都會飄雨,一開始我還想說天氣這麼好怎麼會下雨。抬頭一看居然有灑水線在上頭,原來這也是裝置藝術之一拉。

盧比安納的地標-三重橋(Triple Bridge),一開始原本只有一座橋,後來不敷使用,由普雷契尼設計又再加兩座威尼斯風格的橋,三座橋成漏斗狀收在同一個地點,目的讓新城的居民更方便到舊城。

沿著彎曲河岸兩旁的房子雖然樸素,但仍有濃厚的威尼斯風格。

穿過三重橋後往聖尼古拉走去,來到了老城區,城區沒有遭受到地震損害,仍然維持著巴洛克的建築風格,建築的方向跟河道的蜿蜒同向,弧度增加了視覺美感。

聖尼古拉教堂(St.Nicholas Cathedral),又叫盧比安納教堂,位於中央市場和市政廳旁邊,最原始是一座哥德式教堂,18 世紀被取代巴洛克建築,以綠色的圓頂和兩個尖塔為市中心的地標。

教堂有兩個門,兩個門上的浮雕都非常有趣,有警世名言的感覺。兩道門是為了紀念教宗保祿二世在 1996 年來訪-也是基督教在斯洛維尼亞 1250 周年。

前門-斯洛維尼亞門,門上講述著斯洛維尼亞的故事, 1996 年教宗認可斯洛維尼亞為一個國家,最上方浮出的人頭就是保祿二世,下方則是羅馬天主教的故事,其中有一隻手拿著三本書,一本是拉丁字母,另一本則為聖經,另一本導遊在講的時候我沒聽懂XD

右下方的門兩座塔就是斯洛維尼亞城堡,還有神職人員在為人民祈禱的故事。

另外的側門-盧比安納門,六個 20 世紀的盧比安納主教看著下面受難的人民。

巴洛克式教堂的內部,粉色大理石、白色粉牆和豐富的和鍍金裝飾,沒有太多的的窗戶卻依舊明亮。

天花板的濕壁畫講著天使和聖靈的故事。

教堂管風琴和牆上的裝飾都一樣吸引目光。

教堂側邊有一個 24 小時制的日晷,看起來還有在運作,但我實在是看不懂哈哈!

 Vodnik trg 廣場位於飛龍橋與聖尼古拉教堂中間,廣場上是 Vodnik 詩人本人的雕像。

屠夫橋(Butchers' Bridge)位於中央市場旁邊,介於飛龍橋和三重橋中間,因為市場有許多肉販,所以建築師當初就想建個屠夫橋。橋上最著名就是這個不成人樣的屠夫雕像,因為藝術家覺得屠夫們殺太多動物,血肉模糊才是他們的意像。

市場旁是吃了禁果懊悔的亞當和夏娃,雖然我不懂放在這裡的意義是甚麼哈哈。

屠夫橋上有很多駭人的雕像,正如他的名字一般,但橋的兩側又掛滿了情人鎖,非常的衝突。

市政廳(City Hall)位於老城區,市政廳立面的鐘樓有威尼斯建築的影子。

斯洛維尼亞是巴爾幹半島對同志最友善的國家,市政廳上依序掛著是這裡最重要的幾個元素,斯洛維尼亞的國旗、歐盟騎、盧比安納旗和同志旗。導遊說了關於他們國家旗幟的意義,斯洛維尼亞的國旗基底為俄羅斯的白藍紅,中間的徽章是斯洛維尼亞的最高山;盧比安納旗基底的綠色表示盧比安納有許多的綠地,然後式城堡和守護龍

市政廳內改建成藝術展示中心,展示著我看不懂的東西哈哈,牆上壁畫是文藝復興風格的立體壁畫,和捷克庫倫諾夫城堡的壁畫有點相似,

倒是有點像舞台劇的道具了。

這是盧比安納城堡和他的守護神-龍,全部都是立體畫派。

市政廳右側的羅巴噴泉(Robba Fountain)是義大利設計師羅巴所打造。

噴泉上的三個力士,各提著一個水桶,代表著斯洛維尼亞的三條河盧比安尼卡河(Ljubljanica)、薩瓦河(Sava)及科卡河(Krka)。

老城區的建築沿著河道彎曲,維持著中世紀的格局,是華麗的巴洛克式建築。

在盧比安納老城區,到處都可以看到城堡和城堡上飄揚的盧比安納旗。

盧比安納國立大學圖書館,也是普雷契尼的作品,紅白相間的現代主義建築,圖書館建於一次大戰時期,聽說為了躲避戰爭的損耗,一夜之間將書全部搬去藏起來。斯洛維尼亞的大學生比例是世界最高,因為共產主義留下的制度,讓在斯洛維尼亞念大學除了不用學費外,每個月還可以領食物券,導遊說在斯洛維尼亞很多人大學都念不畢業....XD

兩個半小時的 walking tour 就結束在圖書館,當地大學生憑著對家鄉的熱愛,用他們的角度告訴我們盧比安納的故事,記得要給一些歐元當作小費喔。

盧比安納很小,地勢又很平,非常適合騎腳踏車。

第一次看到生乳販賣機,只要把瓶子放上去,然後投錢,就可以帶生乳回家,但還需要煮沸,不能直接生飲。

中央市場區位於普列舍仁廣場與三重橋中間,沿著河岸的拱廊設計一路蜿蜒到市集廣場,市場沿著河道而建,使用希臘建築廊柱的設計,是這個城市設計師普雷契尼的傑作。中央市場販賣當地人的必需品,並不是一個觀光市場,很值得去逛逛,但下午五點市場已經打烊,關於市場的細節請參考下一篇文章。

市場周圍非常貼心的有飲用水,甚至樓下河岸邊還有免費廁所,這在歐洲的大城市根本難能可貴,又讓我更愛盧比安納這座城市了。

從河岸對面看中央市場,兩層樓的市場垂直臨河,結合著希臘羅馬建築元素,倒影在盧比安尼卡河上。

最後用與斯洛維尼亞的國旗合照結束城區漫步。關於盧比安納城堡和上歐洲第一座摩天大樓看城區的文章,請往下一篇。

盧比安納心得

這個歐洲最小的首都,一到兩小時就可以走完一圈,位於巴爾幹半島與中歐的要衝,盧比安娜有著奧匈帝國的建築,有小維也納或小布拉格的感覺,但其中還是可以看到一些共產主義的痕跡。

我喜歡這個城市,除了很小都不會迷路外,走在路上常常可以聽到素質很高的音樂(可能是街頭藝人,也可能是露天音樂會),有free tour , free WC(這在歐洲很重要!!),free tap water,和徒步區free pick-up,而且景點門票不貴,也都還有導覽機,相較之下克羅埃西亞就像個土匪,什麼都在搶錢卻品質不良。

自助旅行不像跟團,隨時有導遊跟你解釋,所以我每到一個城市就會搜尋當地的free walking tour,這些tour guide都對他們的城市充滿熱情,當然最後還是要給點小費,可是勝過自己找書找景點或什麼都看不懂,畢竟他們的城市都千年歷史了,還是有熟門熟路的人解釋比較精彩。

一次世界大戰結束後,斯洛維尼亞和鄰居成立南斯拉夫,在全國公投決定脫離南斯拉夫後,爆發了戰爭,斯洛維尼亞幸運的只打了十天就獨立,而他的鄰居也想獨立 就沒這麼幸運了,戰爭在巴爾幹半島持續了好幾年,才會讓我們印象中的南斯拉夫都好像很危險。

所以其實斯洛維尼亞的經濟和文化水平是高於其他南歐國家的,甚至跟台灣差不多的水平,如果要選一個不過度觀光化卻保有歐洲文化的歐洲首都,就是他莫數了。

2017.06.17 in Ljubljana

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朝九晚五理工上班族,喜歡歷史地理更勝於物理化學,想把旅途中我見我思我聞都記錄下來,但文章產出速度永遠不及玩耍速度。 2017年去歐洲嘻遊,110天去了 13 國,發現自己最喜歡體驗不一樣的文化。
去過世界32個國家,決定走非貴婦也非窮遊的小資族路線,用各種攻略教你快速又簡單又省錢的安排 C/P 值超高的充實行程。

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